| Armando una fuente - Parte 2 |
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| Escrito por matata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Continuación de: Armando una fuente - Parte 1
El frente se puede usar cualquiera diseñado por el lector, yo dejo aquí adjunto el que use yo, pero no es necesario usar este ni siquiera poner las borneras en los mismos lugares, se puede armar como se desee.
Por ahora el frente lo dejamos a un lado e instalamos la resistencia de 10ohm 10W, se usa para que la fuente tenga un consumo mínimo 5V / 10Ω = 0.5A 0.5A x 5V = 2,5W para esto tomamos un cable negro y lo soldamos a un terminal de la resistencia y uno rojo al otro. En ambos terminales sale un cable que se une al manojo de cables del mismo color. 
Agrupamos los cables rojos, naranjas y amarillos todos juntos con un pedazo de termocontraible o un precinto. Los negros se unen en dos grupos también con termo o precintos. Con el frente impreso, se presenta sobre la chapa y se marcan los agujeros, luego se hacen todos los agujeros del tamaño que corresponden. Las borneras depende de cual se consigan pero hay que tener cuidado, si son muy grandes no se puede hacer los agujeros de una, sino se va a complicar: por ejemplo hay que hacerlos de 3mm luego de 6mm y así hasta llegar a la medida que corresponda. Los leds en mi caso (y solo por gusto personal) no use portaled pero si son utilizados hay que hacer los agujeros de la medida que corresponda. Para la tecla de encendido recomiendo usar un minitorno que gracias a los pequeños discos de corte que tiene es muy fácil realizar el cuadrado.
No hay problemas por los rayones y/o marcas en la chapa, lo que si hay que tener cuidado es con las abolladuras y rebabas de los agujeros.
Una vez terminados todos los agujeros, recortar el frente por el borde y pegarlo con muy poco pegamento (recomiendo que sea en barra) haciendo coincidir todos los agujero. Luego hay que recortar un pedazo de contac transparente más grande que la tapa, que también cubra los costados y que sobre un poco más de cada borde. Pegarlo con mucho cuidado en el frente y en los costados, lo que sobre de cada borde pegarlo contra el lado de adentro de la chapa, en las esquinas va a ser necesario hacer algunos cortes para doblarlo mejor.
En donde van las borneras, la tecla de encendido, en caso de usarse donde van los portaled, hacemos unos cortes en diagonal al frente y montamos todo salvo los leds que antes hay que cortarles los terminales y soldarle una resistencia en el ánodo (pata positiva, la que no tiene la muesca en la base del led).
 Luego de soldarle las resistencia, hay que soldar los cables, en casi todos los leds el cable del color que corresponda va en la resistencia, excepto el ledo que va en los -5V y -12V, en estos dos casos va en el cátodo (pata negativa, la que tiene una muesca en la base) y en los otros terminales poner termocontraible protegiendo las soldaduras y posibles cortocircuitos con el manipuleo de los cables.
 Ahora vamos a cablear, presentamos la tapa al costado del resto del equipo como muestra esta foto con el equipo ya terminad eso es lo que tenemos que lograr, para eso a cada manojo de cables hay que cortarlo del largo que llegue a la bornera bastante justo pero que tenga un poco de sobrante para poder maniobrar.
Se debe conectar con un cable negro de 1mm2 de sección todas las borneras entre si, se debe hacer bien prolijo y con el cable justo, así no es necesario cubrir con termocontraible, si se desea se puede cubrir un poco pero se debe dejar un lugar donde soldar el cable del led. En dos borneras distintas hay que conectar los manojos de cable negro, para eso se deben pelar todos los cables unirlas y estanear, ahora nos quedaría una sola punta más gruesa, pasamos por ahí un pedazo de termocontraible de 1/4" y lo soldamos a una de alas borneras negras, llevamos el termo lo más cercano posible a la soldadura y lo contraemos con el soldador o si es posible con un encendedor. Hacemos lo mismo con el otro manojo de cables negros y lo unimos a otra de las borneras negras.
Hacemos lo mismo con todas las otras tensiones. En la foto vemos el ejemplo con los cables de 3,3V.
Luego conectamos la tecla y los leds de standby y de on. Para eso debemos unir los cátodos de los leds de standby, de on y uno de los puntos de la tecla con el cable negro que dejamos libre. Unimos el cable violeta con el del led rojo y el gris con el del amarillo. Cubriendo las uniones con termocontraible, deberá quedar similar a la foto 
Lo único que falta es la tierra, unimos con un cable verde y amarillo el borne verde con el cable de tierra que sale del conector de alimentación, generalmente esta conectado a un tornillo en la placa. Esta es la tierra de la red eléctrica, por lo que hay que tener mucho cuidado con su uso
Para probarla, la conectamos con un interlock a la red, se tiene que prender el led rojo. Al prender la fuente se enciende el led amarillo y todos los de las tensiones. Probar que estén todas las tensiones y ya esta lista para utilizar.
Para que sea más fácil entender el conexionado, este es el circuito: 
Listado de componentes
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Ahora hay que hacer lo mismo pero con los cables de colores, en cada caso hay que unir los leds. Comenzamos con los 5V entonces medimos, cortamos y pelamos los cables rojo pelamos el cable rojo del led que vamos a usar para los 5V y lo unimos también, estaneamos, pasamos un pedazo de termo de 1/4" y soldamos el manojo al terminal de la bornera roja de los 5V, llevamos el termo sobre la soldadura y lo contraemos. Ahora soldamos el cable negro del led al terminal de la bornera negra que corresponde a los 5V
Ponemos devuelta el frente teniendo cuidado de que no quede ningún cable mordido por el borde. Una vez cerrada verificar que ninguna de las tensiones este en corto.
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Los que conocemos (y jugamos) los juegos de la saga Half Life, nos vemos impresionados por el grán parecido de uno de los científicos del Grán Colisionador de Hadrones (LHC por sus siglas en inglés) con el personaje que manejamos en el juego.
Volviendo a Half Life, he aqui un poco de info sobre Freeman (extraido de Wikipedia)
